Jak zrobić kanał w garażu

Dużo osób pytało się mnie jak zrobić kanał w garażu w tej instrukcji dowiedziecie się jak zrobić go krok po kroku. Co ciekawe dużo osób które rozpoczyna budowę kupuje blaszaki które później nawet po zakończonej budowie szpecą całą działkę i otoczenie wokół domu. Warto przed rozpoczęciem budowy zastanowić się czy będziemy chcieli garaż wolno stojący i od razu zrobić w tym miejscu fundament pod niego. Po co robić coś dwa razy, jak można raz a porządnie.

Zwykły garaż to żaden problem ale dużo osób chciałoby mieć miejsce do majsterkowania, lub miejsce gdzie będzie można samemu dokonywać napraw samochodu. Jak wiadomo garaż można wykorzystać na mnóstwo sposobów.

Idealny rozmiar kanału samochodowego:

Jeżeli chodzi o kanał to powinien mieć on głębokość 1,5m (od poziomu podłogi) żeby można było w nim swobodnie się poruszać i pracować. Szerokość 1-1,20m. Na dnie wykopu musimy utworzyć fundament z betonu o grubości 15cm, jeżeli macie nisko wody gruntowe warto zrobić delikatny spadek w jedną stronę i na końcu zrobić coś w rodzaju studzienki gdzie niechciana woda będzie się zbierać. Jeżeli pojawi się tam woda szybko wypompujemy ją pompką którą można kupić za kilkadziesiąt złotych.

Tak jak widzicie na obrazku wykop ma głębokość 1,65m ponieważ od podłogi chcemy mieć 1,50m więc dodajemy 15cm na warstwę betonu.

Optymalna długość garażu to 5m. Z kolei szerokość to 1m na schemacie jest 1,48m ponieważ po dwóch stronach dojdą bloczki fundamentowe które mają szerokość 24cm. 1m+0,24m+0,24m = 1,48m.

Wykop pod kanał samochodowy:

W wykop dajemy 15cm betonu oraz 3 sztuki siatki zbrojeniowej 1 x 2 m 10 x 10 cm, siatki dajemy z zakładem i dajemy pod nią dystanse pod zbrojenie aby podczas zalewania nam nie osiadła.

Potrzeba będzie: 1,217m3 betonu na warstwę 15cm, 3 siatki zbrojeniowe oraz 20 dystansów pod zbrojenie.

Można także dać czarną folię budowlaną przed zalaniem oraz przed włożeniem zbrojenia. Zrobić tak zwaną „wannę” wyprowadzić także folię na boki do samej góry, dodatkowo zabezpieczy to wykop.

Do betonu warto dodać uszczelniacz. Plastyfikator wodouszczelniający.

Ściany mogę być murowane z bloczków fundamentowych lub wylewane z betonu, ale wiadomo że do wylewania betonu będziemy potrzebować duże szalunki co wiąże się z sporymi kosztami. Przykładowo szalunek z płyt OSB 18mm. Koszt płyt ponad 500zł plus zbrojenie, więc warto poświęcić czas i wymurować ściany z bloczków.

Murowanie kanał samochodowy:

Na pierwszą warstwę potrzebujemy 33szt bloczków 12x24x38. Murujemy na 2cm warstwie betonu.

Wyjdzie dokładnie 10 warstw bloczków czyli 330szt bloczków.

Przypuśćmy że nasz garaż będzie miał 4×8,75m czyli 35m2 zabudowy. Zrobimy najprostszą konstrukcję szkieletową.

Instalacje kanał samochodowy:

Najlepiej przed zalaniem wylewki rozprowadzić instalacje do kanału a mianowicie oświetlenie oraz gniazdka hermetyczne.

Instalacja puścimy w rurkach w rurkach elektroinstalacyjnych sztywnych gładkich RL 18, tak jak widać na obrazku najlepiej zatopić rurkę między bloczkami dzięki temu będzie mocno osadzona w betonie, dodatkowo dzięki rurkom możemy w razie awarii łatwo wymienić niesprawny przewód. Wart wpuścić w rurki tak zwanego pilota żeby własnie w razie awarii prosto przeciągnąć nowy kabel.

Tak jak widać rurka dochodzi do ściany wewnętrznej. Można całą instalację puścić w podłodze. Oczywiście instalację do oświetlania kanału oraz do gniazdek.

W zależności ile chcemy punktów oświetlenia i gniazdek robimy instalację. Warto puszczać każdy obieg oddzielnie, nie łączyć wszystkiego w jeden.

Całość wykładamy folią budowlaną, dzięki temu woda w betonie nie wsiąknie nam w glebę i dodatkowo będzie to bariera dla wilgoci. Najlepiej dać 2 warstwy na zakładkę.

Wylewkę zrobimy o grubości 14cm, przeważnie zwykłe garaże mają 10cm wylewki. Pamiętajcie nie mylcie wylewki z płytą fundamentową. Jedno z drugim nie ma nic wspólnego.

Zbrojenie kanał samochodowy:

Robimy 2 takie zbrojenia. Potrzebujemy na nie 8 prętów o długości 8,70m fi12, oraz 96 strzemion 15x10cm.

Robimy kolejne 2 zbrojenia. Potrzebujemy na nie 8 prętów o długości 3,95m fi12, oraz 40 strzemion 15x10cm.

Wkładamy zbrojenia do wykopu. Otulina betonu od krawędzi po 2,5cm oraz od dołu i góry po 2cm.

Robimy 16szt prętów fi12 wygiętych w L.

W każdy róg dajemy po 4 pręty w sposób jak na schemacie.

Na całości rozkładamy siatkę zbrojeniową, do dolnego zbrojenia przywiązujemy drutem działkowym oraz dajemy pod nią dystanse 2cm, ponieważ przy zalewaniu może nam ona osiąść.

Zakład o 2 oczka i związujemy drutem wiązałkowym.

Razem wyjdzie 14 siatek po 5 po długości i po 2 na uzupełnienie.

Dookoła dajemy kątowniki 4x4cm grubość 4mm, docinamy pod kątem 45 stopni w narożnikach i łapiemy do bloczków betonowych na kotwy do betonu.

Kątowniki będą później wykorzystane do położenia w nich desek podczas nieużywania kanału.

4 sztuki kątowników 4x4cm, 2 x 5,08m ii 2x 1,08m. Przed docinaniem najlepiej pomierzyć wszystko dokładnie.

Tak jak widać na schemacie powyżej można dospawać tak zwane „wąsy” do kątowników, pręt fi6. Po przeciwnej stronie przywiązujemy drutem wiązałkowym do strzemion. Spawamy w miejscach w których po drugiej stronie pokryje nam się to z strzemionem. Montujemy takie pręty co 1 metr.

Po 5 sztuk po dłuższych bokach. Razem 10szt prętów fi6 o długości 1,45m. Po krótszych 4 sztuki o długości 1,83m.

Kotwy do betony fi12 długość 20cm możemy zamontować od razu przywiązując je drutem wiązałkowym do strzemion lub włożyć od razu po zalaniu betonem. Łapiemy o dolne i górne strzemiono, kotwa na środku.

Kotwy dajemy co 1m dookoła.

Na środku w rogach także dajemy kotwy.

Razem potrzebujemy 32szt kotwy fi12 długość 20cm.

UWAGA pamiętajcie także że przed zalaniem betonem należy wyprowadzić wszystkie wejścia na przykład na przyłącze prądu, wodę, kanalizację, na to co planujecie zrobić w garażu. Uwierzcie że kucie w zbrojonym betonie nie należy do przyjemnych.